한복은 긴 역사를 가지고 계승 발전하면서 1960년 전후까지 일상복으로 입었으나 경제의 발전에 따라 서서히 한복이 일상복에서 예복이 되었고, 한복은 특별한 날 입는 옷으로 되면서 소비자들의 욕구는 색다른 것을 요 구하게 되었다. 그와 맞물려 1980년대 후반에 국제적인 행사로 전통문화 에 대한 관심이 고조되었고, 경제적인 여유로 인해 한복의 수요가 점점 늘 어났다. 한복의 안정기로 보았던 1986년~1995년는 세계각국의 패션을 바 로 접할 수 있는 시기이며 높아진 소비자들의 욕구 충족을 위하여 업체에 서는 현대적인 한복의 소재, 다양한 장식성 등에 많은 관심을 가지고 여러 가지 시도를 하였다. 이러한 현상은 유행의 싸이클(cycle)에 의해 재현되 고 있으므로, 그에 따른 현상을 분석하여 현대 한복연구와 디자인 발전에 도움이 되고자 한다. 연구방법은 인터뷰와 월간 '아름다운 우리 옷' 의 전통한복 화보를 등을 중심으로 조사하였다. 자료가 부족했던 1986~1988년까지의 한복장식성 조 사를 인터뷰로 조사를 하였다. 연구의 결과는 다음과 같다. 장식 방법은 금박이나 자수에서 염색과 그림으로 바뀌었다. 소재는 사철 깨끼소재가 주를 이루었고, 양단, 명주, 수직 실크가 성인남자 전통한복과 두루마기 소재로 쓰였다. 사철 깨끼의 특징은 여름용과 겨울용 이 확실하게 구분이 되었다. 1990년대 후반에는 전통 사철 깨소재인 갑 고사, 숙고사, 진주사, ...
한복은 긴 역사를 가지고 계승 발전하면서 1960년 전후까지 일상복으로 입었으나 경제의 발전에 따라 서서히 한복이 일상복에서 예복이 되었고, 한복은 특별한 날 입는 옷으로 되면서 소비자들의 욕구는 색다른 것을 요 구하게 되었다. 그와 맞물려 1980년대 후반에 국제적인 행사로 전통문화 에 대한 관심이 고조되었고, 경제적인 여유로 인해 한복의 수요가 점점 늘 어났다. 한복의 안정기로 보았던 1986년~1995년는 세계각국의 패션을 바 로 접할 수 있는 시기이며 높아진 소비자들의 욕구 충족을 위하여 업체에 서는 현대적인 한복의 소재, 다양한 장식성 등에 많은 관심을 가지고 여러 가지 시도를 하였다. 이러한 현상은 유행의 싸이클(cycle)에 의해 재현되 고 있으므로, 그에 따른 현상을 분석하여 현대 한복연구와 디자인 발전에 도움이 되고자 한다. 연구방법은 인터뷰와 월간 '아름다운 우리 옷' 의 전통한복 화보를 등을 중심으로 조사하였다. 자료가 부족했던 1986~1988년까지의 한복장식성 조 사를 인터뷰로 조사를 하였다. 연구의 결과는 다음과 같다. 장식 방법은 금박이나 자수에서 염색과 그림으로 바뀌었다. 소재는 사철 깨끼소재가 주를 이루었고, 양단, 명주, 수직 실크가 성인남자 전통한복과 두루마기 소재로 쓰였다. 사철 깨끼의 특징은 여름용과 겨울용 이 확실하게 구분이 되었다. 1990년대 후반에는 전통 사철 깨소재인 갑 고사, 숙고사, 진주사, 항라 등이 쓰였다. 장식성에 색상의 배합도 포함하였다. 이유는 한복은 염색, 자수, 봉제 방법 이 외에 색상으로 포인트를 주어 장식적인 효과를 내었기 때문에 색상배합 을 장식성에 포함하였다. 1986~1990년까지는 저고리, 치마에 특별하게 부분적인 (깃, 고름, 끝동, 곁막이, 치마의 스람등)이색배합을 많이 하지 않 았고, 저고리, 치마 동색이나 저고리 치마가 각각 다른 이색배합만을 입었다가 1991년 이후 점점 그라데이션염 비율이 높아지면서 1993년까지는 깃, 고름 이색과 저고리 치마가 각각 다른 이색배합을 하기 시작하였다. 1994 년 이후에는 저고리, 치마에 이색배합이 여러 곳에 들어가기 시작하면서 1995년 이후부터는 여러 가지 봉제 기법(바이서스 선 끼우기, 색동, 조각잇기, 잣물림, 자수,아플리케 장식등) , 무늬를 내 기 위한 염색 기법은 1989년 파라핀염 , 펄 수화는 1990년, 안료수화는 1992년에 높은 빈도를 보였고 1992~1993년에는 스크린 프린팅을 많이 사용한 것을 사용하였다 는 것이 조사 되었다.Hanbok, Korea's folk costume, has passed on to generations and eveloped for 5000 years. But after Hanbok became a formal wear in 1960, there was various events and developments in economy which led Hanbok to other changes. The period after Hanbok became a formal wear was when people had more interest in traditional culture, and western clothes became more diverse, individual, and colorful. In Hanbok, of course, these kind of customer's desire arose and the suppliers tried many various decorations in Hanbok. These trials corresponded with the customer's needs and created the cycle of fashion. With the study of this cycle, I will help to study the modern Hanbok. The study period is the stabilized period, which is the fifth period according to Eu-sook Hwang's theses. In her study, she evaluated the period of modern and present Hanbok. I used the pictures in 'Our Beautiful Clothes', 'Hanbok', and 'Mut', which are monthly magazines. But these magazines were first published in 1987 and 1989, so I supplemented the lacking information with interviews and former studies. I included the combination of color as a decoration, because it's one of the ways to decorate Hanbok. I evaluated the decoration as the sewing technique, the embroidery technique, and the dyeing technique. The fabric trend was studied through interviews and former studies. Through the interviews, I found out that the fabric trend between 1986 and 1988 changed from using gold foil and machinery embroidery to using dyeing and drawing techniques. The major clients were women, and the fabric they preferred was mostly used. It was called four-season-Ggaeki because the fabric could be used all seasons and the sewing technique used was called Ggaeki. There were two kinds of Ggaeki, one was the traditional one, and the other was newly produced Ggaeki. There was also silk and many kinds of western satin. Through the pictorial magazines, I studied the combination of color. From 1986 to 1989, there wasn't any special combination of color except using the same color on the Chima(A Korean traditional skirt) and Chogori(A Korean traditional jacket), or using different colors on them. In this period, there wasn't any different color used on the Kit(깃: collar), Sup(섶: the front opening part), KKeut-dong(끝동: the end of a sleeve), Goreum(고름: the ribbon attached to tie the opening), and Kyutmagi(곁마기: the underarm decoration). On the skirt, there wasn't any different color on the Sundan(선단: a vertical hem), Surandan(스란단: a hem), or on any of the skirt pieces, either. From 1990, they started to use different colors on the Kit, Goreum, and KKeut-dong, and instead of using one same color on Chogori, and Chima, there were more Hanboks which used different colors on Chogori, and Chima. From 1991 to 1993, there was usually different colors on Kit and Goreum, and same color on Chogori, and Chima. It means that the Chogori, and Chima were the same color and Kit and Goreum had different colors. Especially from 1993 to 1995, there were different color combinations used in Chima. From 1994, there were various color combinations in Chogori, and Chima. In 1995, they decorated Hanbok by using different colors in the Kit, Goreum, and KKeut-dong. These tendency lasted until 1996 and 1997 and were used for decorations with combining the colors. For various decorations, there were bias tapes, Sakdong(색동:color organization), patchwork, Jat-mullim(잣물림: holding some triangular-folded colorful cloth at the seams), embroidery, and applique, as sewing techniques. These were usually applied on Kit, Sup, Sugu(수구: the hem of a sleeve), Goreum, on the Chogori, and at the seams of the Chima. It was more used on the Chogori, but the technique, such as patchwork, was widely used on Chima, too. In 1991, Sakdong, and Jat-mullim were usually applied, and in 1995, bias tapes and patchwork were usually applied. Embroidery was most widely used as traditional decorative technique, except dyeing, and applique was used more in Chima then Chogori. As a embroidery decoration, there were gold foil, and silver foil, and gold foil was more used then silver foil. These decorations were used very often in 1995, and 1996. In this period, the dying was being less used, or some of the dying techniques were already gone. In dying, there were foundation dying to die all the fabric, and partly dying to make a design. The foundation dying is evaluated into dip dyeing, print dyeing, and gradation dyeing, and the gradation dyeing was most used.
한복은 긴 역사를 가지고 계승 발전하면서 1960년 전후까지 일상복으로 입었으나 경제의 발전에 따라 서서히 한복이 일상복에서 예복이 되었고, 한복은 특별한 날 입는 옷으로 되면서 소비자들의 욕구는 색다른 것을 요 구하게 되었다. 그와 맞물려 1980년대 후반에 국제적인 행사로 전통문화 에 대한 관심이 고조되었고, 경제적인 여유로 인해 한복의 수요가 점점 늘 어났다. 한복의 안정기로 보았던 1986년~1995년는 세계각국의 패션을 바 로 접할 수 있는 시기이며 높아진 소비자들의 욕구 충족을 위하여 업체에 서는 현대적인 한복의 소재, 다양한 장식성 등에 많은 관심을 가지고 여러 가지 시도를 하였다. 이러한 현상은 유행의 싸이클(cycle)에 의해 재현되 고 있으므로, 그에 따른 현상을 분석하여 현대 한복연구와 디자인 발전에 도움이 되고자 한다. 연구방법은 인터뷰와 월간 '아름다운 우리 옷' 의 전통한복 화보를 등을 중심으로 조사하였다. 자료가 부족했던 1986~1988년까지의 한복장식성 조 사를 인터뷰로 조사를 하였다. 연구의 결과는 다음과 같다. 장식 방법은 금박이나 자수에서 염색과 그림으로 바뀌었다. 소재는 사철 깨끼소재가 주를 이루었고, 양단, 명주, 수직 실크가 성인남자 전통한복과 두루마기 소재로 쓰였다. 사철 깨끼의 특징은 여름용과 겨울용 이 확실하게 구분이 되었다. 1990년대 후반에는 전통 사철 깨소재인 갑 고사, 숙고사, 진주사, 항라 등이 쓰였다. 장식성에 색상의 배합도 포함하였다. 이유는 한복은 염색, 자수, 봉제 방법 이 외에 색상으로 포인트를 주어 장식적인 효과를 내었기 때문에 색상배합 을 장식성에 포함하였다. 1986~1990년까지는 저고리, 치마에 특별하게 부분적인 (깃, 고름, 끝동, 곁막이, 치마의 스람등)이색배합을 많이 하지 않 았고, 저고리, 치마 동색이나 저고리 치마가 각각 다른 이색배합만을 입었다가 1991년 이후 점점 그라데이션염 비율이 높아지면서 1993년까지는 깃, 고름 이색과 저고리 치마가 각각 다른 이색배합을 하기 시작하였다. 1994 년 이후에는 저고리, 치마에 이색배합이 여러 곳에 들어가기 시작하면서 1995년 이후부터는 여러 가지 봉제 기법(바이서스 선 끼우기, 색동, 조각잇기, 잣물림, 자수,아플리케 장식등) , 무늬를 내 기 위한 염색 기법은 1989년 파라핀염 , 펄 수화는 1990년, 안료수화는 1992년에 높은 빈도를 보였고 1992~1993년에는 스크린 프린팅을 많이 사용한 것을 사용하였다 는 것이 조사 되었다.Hanbok, Korea's folk costume, has passed on to generations and eveloped for 5000 years. But after Hanbok became a formal wear in 1960, there was various events and developments in economy which led Hanbok to other changes. The period after Hanbok became a formal wear was when people had more interest in traditional culture, and western clothes became more diverse, individual, and colorful. In Hanbok, of course, these kind of customer's desire arose and the suppliers tried many various decorations in Hanbok. These trials corresponded with the customer's needs and created the cycle of fashion. With the study of this cycle, I will help to study the modern Hanbok. The study period is the stabilized period, which is the fifth period according to Eu-sook Hwang's theses. In her study, she evaluated the period of modern and present Hanbok. I used the pictures in 'Our Beautiful Clothes', 'Hanbok', and 'Mut', which are monthly magazines. But these magazines were first published in 1987 and 1989, so I supplemented the lacking information with interviews and former studies. I included the combination of color as a decoration, because it's one of the ways to decorate Hanbok. I evaluated the decoration as the sewing technique, the embroidery technique, and the dyeing technique. The fabric trend was studied through interviews and former studies. Through the interviews, I found out that the fabric trend between 1986 and 1988 changed from using gold foil and machinery embroidery to using dyeing and drawing techniques. The major clients were women, and the fabric they preferred was mostly used. It was called four-season-Ggaeki because the fabric could be used all seasons and the sewing technique used was called Ggaeki. There were two kinds of Ggaeki, one was the traditional one, and the other was newly produced Ggaeki. There was also silk and many kinds of western satin. Through the pictorial magazines, I studied the combination of color. From 1986 to 1989, there wasn't any special combination of color except using the same color on the Chima(A Korean traditional skirt) and Chogori(A Korean traditional jacket), or using different colors on them. In this period, there wasn't any different color used on the Kit(깃: collar), Sup(섶: the front opening part), KKeut-dong(끝동: the end of a sleeve), Goreum(고름: the ribbon attached to tie the opening), and Kyutmagi(곁마기: the underarm decoration). On the skirt, there wasn't any different color on the Sundan(선단: a vertical hem), Surandan(스란단: a hem), or on any of the skirt pieces, either. From 1990, they started to use different colors on the Kit, Goreum, and KKeut-dong, and instead of using one same color on Chogori, and Chima, there were more Hanboks which used different colors on Chogori, and Chima. From 1991 to 1993, there was usually different colors on Kit and Goreum, and same color on Chogori, and Chima. It means that the Chogori, and Chima were the same color and Kit and Goreum had different colors. Especially from 1993 to 1995, there were different color combinations used in Chima. From 1994, there were various color combinations in Chogori, and Chima. In 1995, they decorated Hanbok by using different colors in the Kit, Goreum, and KKeut-dong. These tendency lasted until 1996 and 1997 and were used for decorations with combining the colors. For various decorations, there were bias tapes, Sakdong(색동:color organization), patchwork, Jat-mullim(잣물림: holding some triangular-folded colorful cloth at the seams), embroidery, and applique, as sewing techniques. These were usually applied on Kit, Sup, Sugu(수구: the hem of a sleeve), Goreum, on the Chogori, and at the seams of the Chima. It was more used on the Chogori, but the technique, such as patchwork, was widely used on Chima, too. In 1991, Sakdong, and Jat-mullim were usually applied, and in 1995, bias tapes and patchwork were usually applied. Embroidery was most widely used as traditional decorative technique, except dyeing, and applique was used more in Chima then Chogori. As a embroidery decoration, there were gold foil, and silver foil, and gold foil was more used then silver foil. These decorations were used very often in 1995, and 1996. In this period, the dying was being less used, or some of the dying techniques were already gone. In dying, there were foundation dying to die all the fabric, and partly dying to make a design. The foundation dying is evaluated into dip dyeing, print dyeing, and gradation dyeing, and the gradation dyeing was most used.
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