Since brought into from the economic life of nomads, the felt, the target of this study, has been developed in various ways of giving the functions of class symbol as well of protection against the cold and of ornamentation. Therefore, the study on how the felt was developed in Joseon Dynasty and ho...
Since brought into from the economic life of nomads, the felt, the target of this study, has been developed in various ways of giving the functions of class symbol as well of protection against the cold and of ornamentation. Therefore, the study on how the felt was developed in Joseon Dynasty and how different culture from nomadic tribes it formed is significant in comprehensively under,;landing the economic, social and natural environmental factors in the Dynasty. The felt named "Jeon" has been constantly appearing in Korea from the ancient time, but it was not produced actively in the early part of Joseon Dynasty. That's why it was not a climatic condition suitable for sheep-breeding, and the government managed sheep-breeding but it aimed primarily at not producing clothing materials but having memorial ceremonies. Since sheep-breeding was not widely spreaded, production of Jeon was limited and some part was imported from China, so it was one of rare valuable goods. Therefore, the felt of wools named "Yangmojeon", the colored felt named "Chaejeon", etc. were used as liking items in the high-class society, and their materials and components were a little different depending on the official post. On the other hand, people in the low-class society used to wear the felt hats made of cattle feathers and miscellaneous fur, named "Jeonlip" and "Beougeoji". Since the middle of Joseon Dynasty, use of the felt was divided into two groups according to the users and the function, along with successful spreading of cotton and development of market economy. The function of Jeon to protect against the cold was replaced by cotton, but the felt hats of Beongeoji, Jeonlip, etc. were worn by common people continuously. As seen above, it is considered that the felt culture in Joseon Dynasty was formed very differently from the nomadic culture, because of its historical and sociocultural characteristics, and it had unique developing progress among all available fabrics.
Since brought into from the economic life of nomads, the felt, the target of this study, has been developed in various ways of giving the functions of class symbol as well of protection against the cold and of ornamentation. Therefore, the study on how the felt was developed in Joseon Dynasty and how different culture from nomadic tribes it formed is significant in comprehensively under,;landing the economic, social and natural environmental factors in the Dynasty. The felt named "Jeon" has been constantly appearing in Korea from the ancient time, but it was not produced actively in the early part of Joseon Dynasty. That's why it was not a climatic condition suitable for sheep-breeding, and the government managed sheep-breeding but it aimed primarily at not producing clothing materials but having memorial ceremonies. Since sheep-breeding was not widely spreaded, production of Jeon was limited and some part was imported from China, so it was one of rare valuable goods. Therefore, the felt of wools named "Yangmojeon", the colored felt named "Chaejeon", etc. were used as liking items in the high-class society, and their materials and components were a little different depending on the official post. On the other hand, people in the low-class society used to wear the felt hats made of cattle feathers and miscellaneous fur, named "Jeonlip" and "Beougeoji". Since the middle of Joseon Dynasty, use of the felt was divided into two groups according to the users and the function, along with successful spreading of cotton and development of market economy. The function of Jeon to protect against the cold was replaced by cotton, but the felt hats of Beongeoji, Jeonlip, etc. were worn by common people continuously. As seen above, it is considered that the felt culture in Joseon Dynasty was formed very differently from the nomadic culture, because of its historical and sociocultural characteristics, and it had unique developing progress among all available fabrics.
* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.
문제 정의
게다가 氈의 주원료가 되는 질 좋은 羊毛는 조선시대 특성상 다량 생산할 수 없는 원료였기 때문에 그 희소가치성을 지닐 수 밖에 없었다. 다음의 조선시대 펠트제작실태에서 조선시대의 양 사육과 생산지에 대해 살펴보면서 이에 대한 해답을 풀어가기로 한다.
이는 기본적으로 자연환경적 요인이 다르기 때문이기도 하지만 사회문화적인 요소에서 오는 차이점이 있을 것으로 본다. 따라서 본 연구에서는 조선시대의 펠트는 어떤 위치였고 상층과 하층계급에 따라 어떻게 전개되었는지 그 사회적 배경을 다각적으로 파악하고자 한다. 다시 말해 문화를 형성하는 자연 환경적 요소, 사회 .
또한 당시 조선시대의 경제와 사회문화적 특수성이 유목문화와는 다르게 전개될 수 있는 중요한 배경을 제공해주었다. 앞으로 유목사회에서 펠트의 전개 과정을 같이 비교해 본다면 더욱더 풍성한 연구 결과가 나올 수 있으리라 생각하며 다음의 연구과제로 남긴다.
경제 . 문화적 요소 등 서로 다른 영역과의 연관성 속에서 어떤 영 향을 주고받았는지 파악하고 분석 하는데 있다.
제안 방법
계층별로 사용된 氈의 차이점을 알아보기 위해 상층과 하층 모두의 계층에서 나타나는 몇 가지 품목을 비교하였다. 氈과 관련된 용어로 牛毛氈, 羊毛氈을 비롯하여 毛氈, 彩氈, 畫氈이 등장하고 있으나 각 상황의 쓰임에 따라 의미를 설명하였다.
氈과 관련된 용어로 牛毛氈, 羊毛氈을 비롯하여 毛氈, 彩氈, 畫氈이 등장하고 있으나 각 상황의 쓰임에 따라 의미를 설명하였다. 또, 펠트직 직물을 氈으로 통일하여 표기하였다.
연구방법에 있어서는 부족한 유물을 대신하여 그림 자료와 문헌의 기록을 참고하였다. 펠트직을 만드는데 가장 이상적이고 많이 사용되는 것이 양모이기도 하며 조선시대 문헌을 통해서 언급되는 펠트직은 주로 양모전과 우모전 뿐이기 때문에 펠트의 원재료는 羊毛와 牛毛로 한정 시 켰다.
대상 데이터
목화를 구매한 지역은 茂朱, 黃澗, 永同, 三陟과 호남지방으로 목화를 토산품으로하는 지방이다. 목화의 구입시기를 보면 1599년 9월 19일에 74근, 1579년 12월 13일에 60근 등 총 8차례로 대개 가을과 겨울 사이에 대량 구입하고 있다. 즉, 목화는 솜옷과 이불 등 겨울차비를 위한 것이므로 매해 9, 10월에 목화를 대량 구입하여 다시 되팔고 있는 것이다.
<그림 1>의 송시열(1607~1689)의 초상화를 보면 氈인지 정확히 판단할 수는 없지만 모직으로 된 모자를 쓰고 있는것을 볼 수 있으며, 풍속화에서도 벙거지나 전립을 착용하고 있는 예가 많이 보이고 있어 당시 氈을 사용한 모자는 상위층에서부터 하층까지 다양하게 사용된 것으로 보인다. 실물로 확인 가능한 유물로는 소모자와 충정관, 전립이다.<그림 2>의 소모자는 광주시 압촌동에서 출토된 것으로 묘주인 高雲은 생몰연대가 1479~1530로 비교적 조선 초기에 해당된다(광주민속박물관, 2000).
성능/효과
이 충정관은 이미식, 송미경(2001)이 보존처리과정 중에 관의 재료는 양모이며 장식끈은 견섬유로 밝혀진바 있다. 그러나 안타깝게도 충정관이 출토된 묘의 주인은 확인할 수 없었고 다만 무덤의 형식에 의해서 조선시대인 것을 확인할 수 있었다.
이러한 표현은 점필재집 외에도 成奈竇獄(1499/1995), 성종 14년(1483)에 論思於廈氈之上이라 하여 廈氈이라는 단어와 함께 임금을 지칭하는 뜻으로 자주 나타난다. 두 번째 猩 猩은 중국에 전하는 상상 속의 짐승으로 사람과 비슷한데 몸은 개와 같으며 주홍색의 긴 털이 있다. 현재에는 오랑우탄을 뜻하는 말이기도 하다.
그러나 모피의 착용과 발전을 기후적인 요소만으로 설명하기에는 부족한 면이 있다. 분명 일차적인 이유에 있어서는 방한의 목적으로 출발 하였을지라도 纺竇敬(1454/1958), 세종 22년(1440) 과 中祭竇錄(1530/1989), 중종 5년(1510) 등 실록을 통해 毛物과 관련된 금지의 내용이 꾸준히 나타나고있는 것을 보면 단순히 의복의 의미만을 지니고 있지않다는 것을 확인할 수 있다. 인간도 자연환경의 일부에 속해있는 개체이나 의복 착용의 주체는 인간이므로, 복식은 육체만을 의미하는 것이 아니라 인간과 관련된 여러 제반영역에서 생산된 것이다.
熱河日記(박지원, 1780/2004) 口外異聞과新增東國輿地勝覽(양성지, 이행, 1530/1969) 의 漢城府에서는 삼승포에 대해 양털에 무명을 섞어 함께 짠 것으로 주로 중국에서 수입된 것이다. 실록에서 이 삼승포의 언급은 자주 있을 뿐만 아니라 英祖實錄(1781/1994) 영조 35년(1759)에 삼승포가 아니면 갑옷을 만들 수 없다는 기록도 있어 氈과 함께 갑옷의 재료로 중요하게 쓰였음을 확인할 수 있다.
즉, 목화는 솜옷과 이불 등 겨울차비를 위한 것이므로 매해 9, 10월에 목화를 대량 구입하여 다시 되팔고 있는 것이다. 이러한 기록을 볼 때 조선초기에 전국적으로 보급된 목화가 조선중기에는 보다 활발하게 유통되었으며, 이에 따라 방한용품으로서 氈보다는 목화솜이 더 일반적이었다는 것을 알 수 있다. 氈의 유통범위는 목화의 유통과 비교해 볼 때 일부 제한되어 있었다.
<그림 10>의 豆錫鱗甲을 비롯하여 頭釘鐵甲 과 頭釘鐵甲, 頭釘甲으로 나타났다. 착용자가 확인되는 갑옷을 살펴보면 府使나 종3품 무관 僉使, 정 3품 무관인 수군절도사로 비교적 지위가 있는 상급 관리직으로 나타났다. 또, <표 3>의 猩猩氈은 군사용품에서 만 언급된 것으로 御營廳으로 들어가는 갑주 376부 중에서 1 부만이 성성전을 사용한 것으로 기록되어 있다.
후속연구
또한 당시 조선시대의 경제와 사회문화적 특수성이 유목문화와는 다르게 전개될 수 있는 중요한 배경을 제공해주었다. 앞으로 유목사회에서 펠트의 전개 과정을 같이 비교해 본다면 더욱더 풍성한 연구 결과가 나올 수 있으리라 생각하며 다음의 연구과제로 남긴다.
참고문헌 (59)
고려대학교박물관. (2008). 고려대학교박물관 명품도록. 서울: 그라픽네트
국립민속박물관. (2005). 한민족역사도감의 생활. 서울: 국립민속박물관
국립중앙박물관. (2001). 조선시대 풍속화. 서울: 국립중앙박물관.
광주시립민속박물관. (2000). 霞川 高雲 출토유물. 광주: 광주시립민속박물관
김경선. (1832). 燕轅直指. 임기중 편 (2001). 燕行錄全集, 71. 서울 : 동국대학교출판부
김연옥. (1985). 한국의 기후와 문화. 서울: 이화여자대학교출판부
김종직. (1640). 畢齋集. 임정기 역. (1997). 서울: 민족문화추진회
문화재관리국. (1987). 韓國의 甲胄. 서울 : 문화공보부 문화재관리국
문화재청. (2007). 한국의 초상화. 서울: 눌와
박사호. (1829). 心田稿. 임기중 편 (2001). 燕行錄全集, 86. 서울 : 동국대학교 출판부
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.