본 연구는 현전하는 20개의 가례도감의궤(嘉禮都監儀軌)와 조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)을 비롯한 당시의 기록들, 그리고 풍속화(風俗畵)와 사진을 통해 조선시대 가체(加□)의 변화를 신분별로 비교·분석하고, 가체가 당시 사회에 미친 영향은 어떤 것이었으며, 그러한 변화가 생겨나게 된 원인은 무엇이었는지 알아보고자 하였다. 그 결과는 다음과 같았다. 첫째 신분별 가체의 변화에 있어서는 1. 왕비(王妃)·황태자비(皇太子妃)의 경우 가례(嘉禮)에 사용된 체발(□髮)의 수량(數量)이 인조장열후(仁祖莊烈后) 가례(嘉禮)(1638)에서 68단(丹) 5개(介)이던 것이, 숙종인현후(肅宗仁顯后) 가례(嘉禮)(1681)와 숙종인원후(肅宗仁元后) 가례(嘉禮)(1702)에서는 48단 5개로 감소되었으며, 국혼정례(國婚定例)(1749) 이후의 가례(嘉禮)인 영조정순후(英祖貞純后) 가례(嘉禮)(1759)부터 순조순원후 (純祖純元后) 가례(嘉禮)(1802), 헌종효현후(憲宗孝顯后) 가례(嘉禮)(1837), 헌종효정후(憲宗孝定后) 가례(嘉禮)(1844), 철종철인후(哲宗哲仁后) 가례(嘉禮)(1851), 고종명성후(高宗明成后) 가례(嘉禮)(1866), 순종순종비(純宗純宗妃) 가례(嘉禮)(1906)까지는 10단으로 고정되었다. 2. 왕세자빈(王世子嬪)·왕세손빈(王世孫嬪)의 경우 소현세자(昭顯世子) 가례(嘉禮)에 사용된 체발의 수량은 40단 이던 것이, 현종명성후(顯宗明聖后) 가례(嘉禮)(1651)부터 숙종인경후(肅宗仁敬后) 가례(嘉禮)(1671), 경종단의후(景宗端懿后) 가례(嘉禮)(1696), 경종선의후(景宗宣懿后) 가례(嘉禮)(1718)까지는 48단으로 증가하였다가, 진종효순후(眞宗孝純后) 가례(嘉禮)(1727)에서는 20단으로 감소하였고, 장조헌경후(莊祖獻敬后) 가례(嘉禮)(1744)에서는 10단으로 감소하였으며, 국혼정례(國婚定例)(1749) 이후의 가례(嘉禮)인 정조효의후(正祖孝懿后) 가례(嘉禮)(1762)와 문조신정후(文祖神貞后) 가례(嘉禮)(1819) 그리고 순종순명후(純宗純明后) 가례(嘉禮)(1882)에서는 5단으로 고정되었다. 3. 반가녀(班家女)의 경우 18세기 초·중반에는 얹은 머리 형태만 보이는 반면, 18세기 후반에는 족두리 같은 것을 착용한 머리 형태와 얹은 머리 형태가 혼용(混用)되어 나타나는 것을 볼 수 있었으며, 혼용기(混用期)의 얹은 머리는 크기에 있어서 전시대(前時代)의 그것보다 더 고대(高大)해 졌고, 19세기 초반부터는 쪽진 머리가 일반화 되었다. 4. 민서녀(民庶女)의 경우 18세기 초·중반에 비해 18세기 후반과 19세기 초반에는 그 형태가 매우 다양해지고 가체를 사용한 듯한 고대(高大)한 얹은 머리가 나타나는 반면, 19세기 중·후반에는 쪽진 머리와 얹은 머리의 혼용이 보였고, 이 시기의 얹은 머리는 전 시대의 그것에 비해 크기가 작았다. 5. 기녀(妓女)의 경우 16세기 중반부터 17세기 중반까지만 ...
본 연구는 현전하는 20개의 가례도감의궤(嘉禮都監儀軌)와 조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)을 비롯한 당시의 기록들, 그리고 풍속화(風俗畵)와 사진을 통해 조선시대 가체(加□)의 변화를 신분별로 비교·분석하고, 가체가 당시 사회에 미친 영향은 어떤 것이었으며, 그러한 변화가 생겨나게 된 원인은 무엇이었는지 알아보고자 하였다. 그 결과는 다음과 같았다. 첫째 신분별 가체의 변화에 있어서는 1. 왕비(王妃)·황태자비(皇太子妃)의 경우 가례(嘉禮)에 사용된 체발(□髮)의 수량(數量)이 인조장열후(仁祖莊烈后) 가례(嘉禮)(1638)에서 68단(丹) 5개(介)이던 것이, 숙종인현후(肅宗仁顯后) 가례(嘉禮)(1681)와 숙종인원후(肅宗仁元后) 가례(嘉禮)(1702)에서는 48단 5개로 감소되었으며, 국혼정례(國婚定例)(1749) 이후의 가례(嘉禮)인 영조정순후(英祖貞純后) 가례(嘉禮)(1759)부터 순조순원후 (純祖純元后) 가례(嘉禮)(1802), 헌종효현후(憲宗孝顯后) 가례(嘉禮)(1837), 헌종효정후(憲宗孝定后) 가례(嘉禮)(1844), 철종철인후(哲宗哲仁后) 가례(嘉禮)(1851), 고종명성후(高宗明成后) 가례(嘉禮)(1866), 순종순종비(純宗純宗妃) 가례(嘉禮)(1906)까지는 10단으로 고정되었다. 2. 왕세자빈(王世子嬪)·왕세손빈(王世孫嬪)의 경우 소현세자(昭顯世子) 가례(嘉禮)에 사용된 체발의 수량은 40단 이던 것이, 현종명성후(顯宗明聖后) 가례(嘉禮)(1651)부터 숙종인경후(肅宗仁敬后) 가례(嘉禮)(1671), 경종단의후(景宗端懿后) 가례(嘉禮)(1696), 경종선의후(景宗宣懿后) 가례(嘉禮)(1718)까지는 48단으로 증가하였다가, 진종효순후(眞宗孝純后) 가례(嘉禮)(1727)에서는 20단으로 감소하였고, 장조헌경후(莊祖獻敬后) 가례(嘉禮)(1744)에서는 10단으로 감소하였으며, 국혼정례(國婚定例)(1749) 이후의 가례(嘉禮)인 정조효의후(正祖孝懿后) 가례(嘉禮)(1762)와 문조신정후(文祖神貞后) 가례(嘉禮)(1819) 그리고 순종순명후(純宗純明后) 가례(嘉禮)(1882)에서는 5단으로 고정되었다. 3. 반가녀(班家女)의 경우 18세기 초·중반에는 얹은 머리 형태만 보이는 반면, 18세기 후반에는 족두리 같은 것을 착용한 머리 형태와 얹은 머리 형태가 혼용(混用)되어 나타나는 것을 볼 수 있었으며, 혼용기(混用期)의 얹은 머리는 크기에 있어서 전시대(前時代)의 그것보다 더 고대(高大)해 졌고, 19세기 초반부터는 쪽진 머리가 일반화 되었다. 4. 민서녀(民庶女)의 경우 18세기 초·중반에 비해 18세기 후반과 19세기 초반에는 그 형태가 매우 다양해지고 가체를 사용한 듯한 고대(高大)한 얹은 머리가 나타나는 반면, 19세기 중·후반에는 쪽진 머리와 얹은 머리의 혼용이 보였고, 이 시기의 얹은 머리는 전 시대의 그것에 비해 크기가 작았다. 5. 기녀(妓女)의 경우 16세기 중반부터 17세기 중반까지만 해도 얹은 머리 일변도가 아닌 다양한 머리 형태가 보인다. 18세기 중반부터 보이는 머리 형태는 당시 반가녀(班家女)나 민서녀(民庶女)의 그것과 비교해 볼 때 비슷한 크기와 형태의 얹은 머리였으나, 19세기 중반까지 계속해서 고대(高大)해지는 현상이 나타났고, 19세기 末에 이르면 쪽진 머리 형태로 변화한 것을 알 수 있었다. 둘째 가체가 사회에 미친 영향으로는, 궁중 의식에 쓰일 가체를 공출하기 위해 많은 민폐(民弊)가 있었고, 영·정조(英·正祖) 대(代)에 와서는 궁중의 양식을 검소화 하는 솔선에도 불구하고, 개선되지 않을 만큼 가체로 인한 사치가 만연되어 있었다. 때문에 국가에서는 사회적으로 많은 폐단을 낳은 가체 풍습을 제재하기 위한 논의가 계속되었고, 결국 가체 금지령이 내려졌으며, 금지령을 시행하기 위해 각부(各部)의 방(坊)과 계(契)를 정비하기까지 하지만, 가체 풍습은 사라지지 않고 계속되었다. 그러나 가체가 미친 영향으로 나쁜 것만 있었던 것은 아니었다. 얹어진 가체를 고정하고 장식하기 위해 필요했던 여인들의 수식용구(首飾用具)는 조선시대 후반에 매우 다양하게 발전되었다. 셋째 가체 변화의 원인으로는 1. 비(妃)·빈(嬪)의 가례용(嘉禮用) 가체는 착용자 본인의 의지가 아니라 의식의 변화에 따라 수량이 결정지어지는 가체의 성격과 사회의 사치 풍조를 근절시키려는 왕의 의지가 원인으로 작용하여 수량의 감소현상을 낳게 되었다. 2. 반가녀(班家女)의 경우 아름답게 꾸미려는 미적 욕구과 당시의 사치 풍조에 영향을 받아 얹은머리가 유행하였고, 그 사치가 너무 심하여 내려진 가체 금지령의 영향으로 족두리 같은 것을 착용한 머리 형태가 생겨났다. 두 가지 형태가 함께 보이는 혼용현상을 낳게 된 것은 궐 밖의 여인이면서도 궁중의 영향을 직·간접적으로 받는 반가녀(班家女)라는 신분상의 특징 때문이었다. 3. 민서녀(民庶女)와 기녀(妓女) 역시 아름답게 꾸미려는 미적 욕구와 당시 사치 풍조의 영향으로 가체의 고대(高大)현상을 낳게 되었다. 한편 경제 활성화로 생겨난 부유한 계층의 등장과 새로운 사상의 도입으로 인한 시민 의식의 성장은 여인들로 하여금 자신들의 장식 욕구를 과감하게 표현할 수 있는 사회 분위기를 조성하였다.
본 연구는 현전하는 20개의 가례도감의궤(嘉禮都監儀軌)와 조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)을 비롯한 당시의 기록들, 그리고 풍속화(風俗畵)와 사진을 통해 조선시대 가체(加□)의 변화를 신분별로 비교·분석하고, 가체가 당시 사회에 미친 영향은 어떤 것이었으며, 그러한 변화가 생겨나게 된 원인은 무엇이었는지 알아보고자 하였다. 그 결과는 다음과 같았다. 첫째 신분별 가체의 변화에 있어서는 1. 왕비(王妃)·황태자비(皇太子妃)의 경우 가례(嘉禮)에 사용된 체발(□髮)의 수량(數量)이 인조장열후(仁祖莊烈后) 가례(嘉禮)(1638)에서 68단(丹) 5개(介)이던 것이, 숙종인현후(肅宗仁顯后) 가례(嘉禮)(1681)와 숙종인원후(肅宗仁元后) 가례(嘉禮)(1702)에서는 48단 5개로 감소되었으며, 국혼정례(國婚定例)(1749) 이후의 가례(嘉禮)인 영조정순후(英祖貞純后) 가례(嘉禮)(1759)부터 순조순원후 (純祖純元后) 가례(嘉禮)(1802), 헌종효현후(憲宗孝顯后) 가례(嘉禮)(1837), 헌종효정후(憲宗孝定后) 가례(嘉禮)(1844), 철종철인후(哲宗哲仁后) 가례(嘉禮)(1851), 고종명성후(高宗明成后) 가례(嘉禮)(1866), 순종순종비(純宗純宗妃) 가례(嘉禮)(1906)까지는 10단으로 고정되었다. 2. 왕세자빈(王世子嬪)·왕세손빈(王世孫嬪)의 경우 소현세자(昭顯世子) 가례(嘉禮)에 사용된 체발의 수량은 40단 이던 것이, 현종명성후(顯宗明聖后) 가례(嘉禮)(1651)부터 숙종인경후(肅宗仁敬后) 가례(嘉禮)(1671), 경종단의후(景宗端懿后) 가례(嘉禮)(1696), 경종선의후(景宗宣懿后) 가례(嘉禮)(1718)까지는 48단으로 증가하였다가, 진종효순후(眞宗孝純后) 가례(嘉禮)(1727)에서는 20단으로 감소하였고, 장조헌경후(莊祖獻敬后) 가례(嘉禮)(1744)에서는 10단으로 감소하였으며, 국혼정례(國婚定例)(1749) 이후의 가례(嘉禮)인 정조효의후(正祖孝懿后) 가례(嘉禮)(1762)와 문조신정후(文祖神貞后) 가례(嘉禮)(1819) 그리고 순종순명후(純宗純明后) 가례(嘉禮)(1882)에서는 5단으로 고정되었다. 3. 반가녀(班家女)의 경우 18세기 초·중반에는 얹은 머리 형태만 보이는 반면, 18세기 후반에는 족두리 같은 것을 착용한 머리 형태와 얹은 머리 형태가 혼용(混用)되어 나타나는 것을 볼 수 있었으며, 혼용기(混用期)의 얹은 머리는 크기에 있어서 전시대(前時代)의 그것보다 더 고대(高大)해 졌고, 19세기 초반부터는 쪽진 머리가 일반화 되었다. 4. 민서녀(民庶女)의 경우 18세기 초·중반에 비해 18세기 후반과 19세기 초반에는 그 형태가 매우 다양해지고 가체를 사용한 듯한 고대(高大)한 얹은 머리가 나타나는 반면, 19세기 중·후반에는 쪽진 머리와 얹은 머리의 혼용이 보였고, 이 시기의 얹은 머리는 전 시대의 그것에 비해 크기가 작았다. 5. 기녀(妓女)의 경우 16세기 중반부터 17세기 중반까지만 해도 얹은 머리 일변도가 아닌 다양한 머리 형태가 보인다. 18세기 중반부터 보이는 머리 형태는 당시 반가녀(班家女)나 민서녀(民庶女)의 그것과 비교해 볼 때 비슷한 크기와 형태의 얹은 머리였으나, 19세기 중반까지 계속해서 고대(高大)해지는 현상이 나타났고, 19세기 末에 이르면 쪽진 머리 형태로 변화한 것을 알 수 있었다. 둘째 가체가 사회에 미친 영향으로는, 궁중 의식에 쓰일 가체를 공출하기 위해 많은 민폐(民弊)가 있었고, 영·정조(英·正祖) 대(代)에 와서는 궁중의 양식을 검소화 하는 솔선에도 불구하고, 개선되지 않을 만큼 가체로 인한 사치가 만연되어 있었다. 때문에 국가에서는 사회적으로 많은 폐단을 낳은 가체 풍습을 제재하기 위한 논의가 계속되었고, 결국 가체 금지령이 내려졌으며, 금지령을 시행하기 위해 각부(各部)의 방(坊)과 계(契)를 정비하기까지 하지만, 가체 풍습은 사라지지 않고 계속되었다. 그러나 가체가 미친 영향으로 나쁜 것만 있었던 것은 아니었다. 얹어진 가체를 고정하고 장식하기 위해 필요했던 여인들의 수식용구(首飾用具)는 조선시대 후반에 매우 다양하게 발전되었다. 셋째 가체 변화의 원인으로는 1. 비(妃)·빈(嬪)의 가례용(嘉禮用) 가체는 착용자 본인의 의지가 아니라 의식의 변화에 따라 수량이 결정지어지는 가체의 성격과 사회의 사치 풍조를 근절시키려는 왕의 의지가 원인으로 작용하여 수량의 감소현상을 낳게 되었다. 2. 반가녀(班家女)의 경우 아름답게 꾸미려는 미적 욕구과 당시의 사치 풍조에 영향을 받아 얹은머리가 유행하였고, 그 사치가 너무 심하여 내려진 가체 금지령의 영향으로 족두리 같은 것을 착용한 머리 형태가 생겨났다. 두 가지 형태가 함께 보이는 혼용현상을 낳게 된 것은 궐 밖의 여인이면서도 궁중의 영향을 직·간접적으로 받는 반가녀(班家女)라는 신분상의 특징 때문이었다. 3. 민서녀(民庶女)와 기녀(妓女) 역시 아름답게 꾸미려는 미적 욕구와 당시 사치 풍조의 영향으로 가체의 고대(高大)현상을 낳게 되었다. 한편 경제 활성화로 생겨난 부유한 계층의 등장과 새로운 사상의 도입으로 인한 시민 의식의 성장은 여인들로 하여금 자신들의 장식 욕구를 과감하게 표현할 수 있는 사회 분위기를 조성하였다.
The study will look at the changes and varieties of ga-che, a headpiece for women in Chosun dynasty, based on social status of the wearers. The purpose of this thesis is to examine the reasons of transformation in ga-che's forms and styles, and also its influence upon the social atmosphere at the ti...
The study will look at the changes and varieties of ga-che, a headpiece for women in Chosun dynasty, based on social status of the wearers. The purpose of this thesis is to examine the reasons of transformation in ga-che's forms and styles, and also its influence upon the social atmosphere at the time. Existing 20 Ga-rae-do-gam Eui-gues, an official collection of documents and recorded manuscripts of the royal wedding ceremonies, genre paintings and numerous references were used to support this thesis. By means of comparison and this paper will suggest ga-che's distinctions and variations according to the social status of women. Furthermore, ga-che's influence on society was thoroughly recorded on the Chosun-wang-jo Cil-lok, an extensive compilation of history of the Chosun dynasty. Therefore it is possible to deduce a conclusion as to how ga-che was treated by people and its influence upon them. To discover the reasons for the changes happened over times, this study has made analytic review of the periodical variation in ga-che's style. The conclusions are as followed; First, social status of women made the distinction of ga-che. 1. In case of In-jo-jang-yul-hu, the number of hair-pieces used on queens' and empress' was, in 1638, 68 dans(an unit for counting hair-pieces tied together) and 5 gaes(smaller than dan). This will change to 48 dans and 5 gaes for Sook-jong-in-hyun-hu in 1681 and Sook-jong-in-won-hu in 1702. Royal weddings (or ga-rue) held after Kook-hon-jung-rue(1749) which laid out regulations and standards for royal weddings, saw reduction of dans and gaes on ga-che. In the ga-rue of Yong-jo-jung-soon-hu(1759), Soon-jo-soon-won-hu(1802), Huen-jong-hyo-hyun-hu(1837), Huen-jong-hyo-jung-hu(1844), Chul-jong-chul-in-hu(1851), Ko-jong-myung-sung-hu(1866), and Soon-jong-soon-jong-bi(1906), 10 dans were used. 2. Numbers of crown princess' and crown grandchild's ga-che also saw similar decline. In the ga-rue of the crown prince So-hyun, 40 dans of hair-pieces were used on his bride's ga-che. This number was temporarily increased to 48 dans in ga-rue of Hyun-jong-myung-sung-hu(1651), Sook-jong-in-kyung-hu(1671), Kyung-jong-dan-eui-hu(1696), and Kyung-jong-sun-eui-hu(1727). 20 dans were used in the ga-rue of Jin-jong-hyo-soon-hu(1727), and 10 dans at Jang-jo-huen-kyung-hu's in 1744. After Kook-hon-jung-rae was enacted, number of hair-pieces on crown princess' ga-che was settled at 5 dans as shown in Jung-jo-hyo-eui-hu's(1762), Moon-jo-shin-jung-hu's(1762), and Soon-jong-soon-jong-hu's ga-rue (1882) 3. Ban-ga-nurs, women born in high class, had their hairs twined long which then were wrapped around on top of head (or known as un-jeun-mur-ri). This form of hair-do was popular in the early and mid 18th century. In the late 18th century, however, women started to wear jock-du-ri, a tiny cap-like headpiece, together with the style of earlier period. Un-jeun-mur-ri during this period, when jock-du-ri was used simultaneously, had grown bigger in size than the same style of the earlier period when jock-du-ri was yet introduced. From the 19th century a round chignon became popular and lasted until the end of the dynasty. 4. Min-sur-nurs, women of middle class born, used more diverse forms and styles of headpiece in the late 18th and early 19th century than in the earlier periods. A huge un-jeun-mur-ri with ga-che was common in this period, but round chignons gained popularity in mid and late 19th century. Un-jeun-mur-ri became smaller when it was used together with round chignons. 5. Ki-nurs, who were hostesses of the Chosun dynasty, had even more diverse forms and styles of un-jeun-mur-ri in the 16th and 17th century. From mid 18th century, they adapted similar forms of un-jeun-mur-ri from the high class. Their headpieces will continue to grow big in size until the 19th century after which they settled for round chignons. Secondly, ga-che had caused numerous social vice from the very beginning when it was introduced. During Yuen-san-goon's reign, public was immoderately demanded to support and produce ga-che for royal ceremonies. During Young-jo and Jung-jo's reign, government tightly regulated and later prohibited the use of ga-che in the court to encourage the same moderation among the public, but such effort ended without any result, and ga-che continued to serve as means of extreme luxury and social vice. Consequently, the government enacted prohibition of ga-che altogether, and to enforce the new law, the government proceeded with several reforms programs only to fail at the end. The costume of ga-che thrived and continued into much later period. Needless to say, not all of the influences were negative. Popularity of ga-che inevitably brought progress in design and variety of headpieces to hold and decorate ga-che, in the late Chosun era. Lastly, ga-che's transformation and distinguishable variations were caused by the following reasons; 1. Decline in the number of headpieces on ga-che in the court reflected the sovereign's desire to discourage extravagant habits and halt social vice caused ga-che's popularity, and it was not intended by empresses and queens who wore them. 2. Ban-ga-nurs, women born in high class, who followed the fashion of the court wished to keep the traits of ga-che even after the prohibition of the Young-jo and Jung-jo era. They were successful to do so by combining jock-du-ri and un-jeun-mur-ri together. 3. Min-sur-nuns and Ki-nurs had the same desire to improve their headpieces by adapting the traits of ban-ga-nurs. Their extravagance went even further to an extent that they tried on even bigger ga-che. Also, together with new and pragmatic thoughts from the enlightenment era, the emergence of new class which accumulated wealth during strong economy in late 18th and early 19th century stimulated women's desire and need for luxurious products in the likes of ga-che. It is important to note that women in this era have started to create atmosphere where their desire could be expressed.
The study will look at the changes and varieties of ga-che, a headpiece for women in Chosun dynasty, based on social status of the wearers. The purpose of this thesis is to examine the reasons of transformation in ga-che's forms and styles, and also its influence upon the social atmosphere at the time. Existing 20 Ga-rae-do-gam Eui-gues, an official collection of documents and recorded manuscripts of the royal wedding ceremonies, genre paintings and numerous references were used to support this thesis. By means of comparison and this paper will suggest ga-che's distinctions and variations according to the social status of women. Furthermore, ga-che's influence on society was thoroughly recorded on the Chosun-wang-jo Cil-lok, an extensive compilation of history of the Chosun dynasty. Therefore it is possible to deduce a conclusion as to how ga-che was treated by people and its influence upon them. To discover the reasons for the changes happened over times, this study has made analytic review of the periodical variation in ga-che's style. The conclusions are as followed; First, social status of women made the distinction of ga-che. 1. In case of In-jo-jang-yul-hu, the number of hair-pieces used on queens' and empress' was, in 1638, 68 dans(an unit for counting hair-pieces tied together) and 5 gaes(smaller than dan). This will change to 48 dans and 5 gaes for Sook-jong-in-hyun-hu in 1681 and Sook-jong-in-won-hu in 1702. Royal weddings (or ga-rue) held after Kook-hon-jung-rue(1749) which laid out regulations and standards for royal weddings, saw reduction of dans and gaes on ga-che. In the ga-rue of Yong-jo-jung-soon-hu(1759), Soon-jo-soon-won-hu(1802), Huen-jong-hyo-hyun-hu(1837), Huen-jong-hyo-jung-hu(1844), Chul-jong-chul-in-hu(1851), Ko-jong-myung-sung-hu(1866), and Soon-jong-soon-jong-bi(1906), 10 dans were used. 2. Numbers of crown princess' and crown grandchild's ga-che also saw similar decline. In the ga-rue of the crown prince So-hyun, 40 dans of hair-pieces were used on his bride's ga-che. This number was temporarily increased to 48 dans in ga-rue of Hyun-jong-myung-sung-hu(1651), Sook-jong-in-kyung-hu(1671), Kyung-jong-dan-eui-hu(1696), and Kyung-jong-sun-eui-hu(1727). 20 dans were used in the ga-rue of Jin-jong-hyo-soon-hu(1727), and 10 dans at Jang-jo-huen-kyung-hu's in 1744. After Kook-hon-jung-rae was enacted, number of hair-pieces on crown princess' ga-che was settled at 5 dans as shown in Jung-jo-hyo-eui-hu's(1762), Moon-jo-shin-jung-hu's(1762), and Soon-jong-soon-jong-hu's ga-rue (1882) 3. Ban-ga-nurs, women born in high class, had their hairs twined long which then were wrapped around on top of head (or known as un-jeun-mur-ri). This form of hair-do was popular in the early and mid 18th century. In the late 18th century, however, women started to wear jock-du-ri, a tiny cap-like headpiece, together with the style of earlier period. Un-jeun-mur-ri during this period, when jock-du-ri was used simultaneously, had grown bigger in size than the same style of the earlier period when jock-du-ri was yet introduced. From the 19th century a round chignon became popular and lasted until the end of the dynasty. 4. Min-sur-nurs, women of middle class born, used more diverse forms and styles of headpiece in the late 18th and early 19th century than in the earlier periods. A huge un-jeun-mur-ri with ga-che was common in this period, but round chignons gained popularity in mid and late 19th century. Un-jeun-mur-ri became smaller when it was used together with round chignons. 5. Ki-nurs, who were hostesses of the Chosun dynasty, had even more diverse forms and styles of un-jeun-mur-ri in the 16th and 17th century. From mid 18th century, they adapted similar forms of un-jeun-mur-ri from the high class. Their headpieces will continue to grow big in size until the 19th century after which they settled for round chignons. Secondly, ga-che had caused numerous social vice from the very beginning when it was introduced. During Yuen-san-goon's reign, public was immoderately demanded to support and produce ga-che for royal ceremonies. During Young-jo and Jung-jo's reign, government tightly regulated and later prohibited the use of ga-che in the court to encourage the same moderation among the public, but such effort ended without any result, and ga-che continued to serve as means of extreme luxury and social vice. Consequently, the government enacted prohibition of ga-che altogether, and to enforce the new law, the government proceeded with several reforms programs only to fail at the end. The costume of ga-che thrived and continued into much later period. Needless to say, not all of the influences were negative. Popularity of ga-che inevitably brought progress in design and variety of headpieces to hold and decorate ga-che, in the late Chosun era. Lastly, ga-che's transformation and distinguishable variations were caused by the following reasons; 1. Decline in the number of headpieces on ga-che in the court reflected the sovereign's desire to discourage extravagant habits and halt social vice caused ga-che's popularity, and it was not intended by empresses and queens who wore them. 2. Ban-ga-nurs, women born in high class, who followed the fashion of the court wished to keep the traits of ga-che even after the prohibition of the Young-jo and Jung-jo era. They were successful to do so by combining jock-du-ri and un-jeun-mur-ri together. 3. Min-sur-nuns and Ki-nurs had the same desire to improve their headpieces by adapting the traits of ban-ga-nurs. Their extravagance went even further to an extent that they tried on even bigger ga-che. Also, together with new and pragmatic thoughts from the enlightenment era, the emergence of new class which accumulated wealth during strong economy in late 18th and early 19th century stimulated women's desire and need for luxurious products in the likes of ga-che. It is important to note that women in this era have started to create atmosphere where their desire could be expressed.
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