The following research analyzed the sewing teaching of the tailored jacket shown in fashion textbooks, which are currently used in universities and educational organizations in the fashion industry. To analyze the sewing teaching of tailored jackets, we analyzed 35 textbooks in the market. Among the...
The following research analyzed the sewing teaching of the tailored jacket shown in fashion textbooks, which are currently used in universities and educational organizations in the fashion industry. To analyze the sewing teaching of tailored jackets, we analyzed 35 textbooks in the market. Among them we used 14 textbooks which dealt with the patter formation method of tailored jackets, and cutting and sewing methods. First, the stitching direction and the location of attachment varied. The type of sticking tape and its position also differed, emphasizing the need to make an institutionalized education material which is based on the characteristic of the fabric and its silhouette. Second, controlling the ease length of the right side sewing princess line, or information about the shoulder line and sleeve line of the notch as not specifically shown in the textbooks. Furthermore, not many textbooks showed how to pull the lower part of the texture out of sight, nor did they explain why this needed to be done. Third, the lining is usually slightly larger than the outer texture of the clothing, as the lining is usually tugged in the sewing process, and this method makes the clothes more comfortable. The method of sewing the princessline $0.2{\sim}0.3cm$ outside the outer pattern was the most recommended. The center-back side was usually 2cm in activity measurements, but it turned out that a textbook which required ease treatment on the shoulder line did not do so on the lining material. The textbooks used in this research dealt only with how to manufacture a tailored jacket without full explanation about textures which could influence the manufacturing. The production method and process differed between different textbooks, showing the need to make a institutionalized education material. In a quickly-changing era where there is rapid change in the dressmaking procedure, we need to help students understand the process more easily through a formalized education process.
The following research analyzed the sewing teaching of the tailored jacket shown in fashion textbooks, which are currently used in universities and educational organizations in the fashion industry. To analyze the sewing teaching of tailored jackets, we analyzed 35 textbooks in the market. Among them we used 14 textbooks which dealt with the patter formation method of tailored jackets, and cutting and sewing methods. First, the stitching direction and the location of attachment varied. The type of sticking tape and its position also differed, emphasizing the need to make an institutionalized education material which is based on the characteristic of the fabric and its silhouette. Second, controlling the ease length of the right side sewing princess line, or information about the shoulder line and sleeve line of the notch as not specifically shown in the textbooks. Furthermore, not many textbooks showed how to pull the lower part of the texture out of sight, nor did they explain why this needed to be done. Third, the lining is usually slightly larger than the outer texture of the clothing, as the lining is usually tugged in the sewing process, and this method makes the clothes more comfortable. The method of sewing the princessline $0.2{\sim}0.3cm$ outside the outer pattern was the most recommended. The center-back side was usually 2cm in activity measurements, but it turned out that a textbook which required ease treatment on the shoulder line did not do so on the lining material. The textbooks used in this research dealt only with how to manufacture a tailored jacket without full explanation about textures which could influence the manufacturing. The production method and process differed between different textbooks, showing the need to make a institutionalized education material. In a quickly-changing era where there is rapid change in the dressmaking procedure, we need to help students understand the process more easily through a formalized education process.
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문제 정의
5) 시대의 변화에 따라 급변하는 의류 봉제 환경에 대비하고, 갈수록 다양해지는 소재와 디자인을 제대로 표현해내기 위해서는 봉제 방법에 대한 기준을 체계적으로 정립하여 고품질의 제품을 생산할 수 있는 방향을 연구해야 할 것이다. 따라서 본 연구에서는 교육용 테일러드 재킷 제작방법을 비교, 분석하여 테일러드재킷의 봉제교육과정에 활용하고, 또한 갈수록 다양화 되어가는 의류소재와 디자인의 변화에 맞추어 의복구성학 교재내용의 보완과 함께 현장적응력이 높은 기능 인력을 양성할 수 있는 지침서를 제시하고자 한다.
본 연구에서는 현재 대학 및 패션 교육기관에서 사용되고 있는 의복구성교재의 테일러드 재킷 봉제방법을 분석하였다. 현재 대학 및 패션교육 기관에서 사용되고 있는 교재의 테일러드재킷의 봉제법을 살펴보기 위해서 현재 출판된 약 35권의 교재를 분석하였으며, 35권 중 테일러드 재킷의 패턴제작방법, 재단 및 봉제 방법을 다루고 있는 적합한 모델인 14권의 교재를 연구에 사용하였으며, 연구결과는 다음과 같다.
제안 방법
각 교재별 테일러드 재킷 봉제방법 분석을 위해 선정된의 재킷디자인에 따라 겉감, 안감, 겉감과 안감의 합봉 처리로 나누었다 각 교재별 사용된 세부적인 봉제방법을 알아보기 위해 겉감은 심지부착, 몸판, 소매, 칼라로, 안감은 몸판과 소매로, 겉감과 안감의 합봉은 라펠과 앞안단 처리, 몸판에 칼라달기, 몸판에 소매 달기로 세분화 하여 각 교재에 제시된 텍스트와 사진 및 그림자료 등을 통해 비교분석하였다.
본 연구에 사용된 의복구성 교재의 테일러드 재킷 봉제방법에는 의류제작방법에 영향을 미치는 소재에 대한 언급이 제대로 제시되지 않은 상태에서 제작방법만을 제시하고 있었다. 그 제작 방법 또한 교재별로 달리하고 있었으며, 또한 재킷의 제조공정순서도 교재별로 차이가 있어서 봉제방법 및 제작방법과 제조공정순서에 대한 표준화된 교육 자료가 필요하다.
대상 데이터
교재 35권 중에서과 같은 암홀프린세스라인 테일러드 재킷디자인으로, 패턴제작, 재단, 봉제 방법을 모두 다루고 있는 14권의 교재를 연구에 사용하였다.
기본 테일러드 재킷 디자인 선정을 위하여 현재 대학 및 패션 교육기관에서 교재로 사용되고 있는 임원자의, 의복구성학, 과 강순희의 '의복의 입체구성'을 참고로 하였으며, 시판되고 있는 테일러드 재킷의 꺽임선의 위치, 고지라인, 라펠의 넓이 등을 참고하여 가장 기본이 되는 테일러드 재킷 디자인을 선정하였다. 본 연구에 사용된 테일러드 재킷의 기본 디자인은 다음의 <그림 1>과 같다.
본 연구에서는 현재 대학 및 패션 교육기관에서 사용되고 있는 교재의 테일러드 재킷의 봉제 방법을 살펴보기 위해서 현재 출판된 약 35권의 교재를 분석하였다. 이들 교재는 크게 부분 제작방식과 의류 아이템별로 한 벌을 제작하는 방식으로 분류 되었다
테일러드 재킷은 소재나 심지의 종류에 따라 패턴 제작 방법과 봉제방법이 다양하기 때문에 이들 교재 중 기본 테일러드 재킷의 패턴 제작 방법 뿐만 아니라 재단 및 봉제 방법까지 함께 설명하고 있는 교재만을 선별하였다. 교재 35권 중에서<그림 1>과 같은 암홀프린세스라인 테일러드 재킷디자인으로, 패턴제작, 재단, 봉제 방법을 모두 다루고 있는 14권의 교재를 연구에 사용하였다.
봉제방법을 분석하였다. 현재 대학 및 패션교육 기관에서 사용되고 있는 교재의 테일러드재킷의 봉제법을 살펴보기 위해서 현재 출판된 약 35권의 교재를 분석하였으며, 35권 중 테일러드 재킷의 패턴제작방법, 재단 및 봉제 방법을 다루고 있는 적합한 모델인 14권의 교재를 연구에 사용하였으며, 연구결과는 다음과 같다.
성능/효과
지기 시작한 20세기 초부터이다.1)현대 여성 복식은 여성 해방운동, 유니섹스, 에로티시즘, 기성복화나 캐주얼화, 의복평준화 현상으로 인해 불편하고 비실용적이던 과거의 의복 형태에서 벗어나 활동과 기능성을 강조하게 되었다. 여성의 사회참여가 두드러짐으로써 의복을 통한 남녀 간의 성차가 없어지고 연령차도 줄어들게 되었다.
여성의 사회참여가 두드러짐으로써 의복을 통한 남녀 간의 성차가 없어지고 연령차도 줄어들게 되었다.2)이와 같은 복식의 기능화요인에 따라 원래 남성복에 그 기원을 둔 재킷은 여성에게도 받아들여져 널리 착용되었고 신사복 칼라로 여겨지던 테일러드 칼라도 자연스럽게 여성복에 적용되기 시작하였다.
심지에는 직물심지, 부직포심지, 접착심지, 편물심지, 신죽성이 있는 심지 등이 있는데 겉감의 소재와 사용목적 등을 고려해야 한다.7)본 연구에 사용된 교재의 심지 부착 방법으로는 접착심지를 부착하는 경우가 7권, 비접착 직물심지를 손바느질로 시침하여 부착하는 경우가 7권으로, 비접착 심지를 사용할 경우에는 몸판에 이어져 재단되는 라펠부분과, 윗칼라의 안칼라 부분에 팔자뜨기를 해서 심지를 고정하고 있는 것으로 나타났다. 재킷은 심지를 부착하는 부위에 따라 재킷의 실루엣에 미치는 영향이 크다.
둘째, 겉감 봉제 시 ease분량을 처리해 주어야 하는 부분인 프린세스라인, 뒤어깨선, 소매 솔기선 부분에 대하여 ease분량 처리방법이나 길이 맞춤, 너치에 관한 설명이 자세하게 나타나지 않았으며, 프린세스라인 봉제에 관해서는 시접 처리 정도만을 설명하고 있는 것으로 나타났다. 또한 밑부분을 보이지 않게 당겨서 박아야 하는 부분인 윗칼라 제작, 몸판 라펠부분에 대해서도 '당김'처리를 해주는 교재가 많지 않았으며 당겨 박는 이유에 대한 설명이 제시되어 있지 않아, 학생들로 하여금 다양한 의복구성 원리를 쉽게 이해할 수 있도록 내용이 보완되어야 할 것이다.
심지부착부위는 전면부착과 부분부착으로 나누어 분석하였는데, 대부분의 교재가 앞길과 윗칼라의 안칼라에 심지를 전면부착 하였고, 접착심지를 사용하는 경우 앞길과 윗칼라의 안칼라와 겉칼라 모두에 전면심지를 사용하였다. 또한 뒷길, 앞뒷길밑단, 소매부리밑단에는 부분부착을 하였고, F, G, L 교재만이 진동 부분에 심지를 부착 하는 것으로 나타났다.
본 연구에 사용된 교재 중 F, G, L 3권의 교재가 패턴제작 시 겉라펠이 되는 안단부분에 0.3 ~0.5cm정도의 여유를 주고 있었으며, A, B, C, D, H, M 교재는 봉제 시에만 안라펠이 되는 길 쪽으로 02.~0.3cm 당겨 박아 봉제선이 보이지 않게 처리해 주는 것으로 나타났다. E, G, K 는 누름상침으로 안라펠이 밖에서 보이지 않게 했고, I, J, N 의 경우에는 패턴제도 시나 봉제 시모두 라펠이 넘어가는데 필요한 여유분에 관하여 설명하고 있지 않았다.
셋째, 안감은 봉제 시 당기는 현상이 발생하고, 의복착용 시 편안하도록 안감패턴을 겉감패턴보다 약간 크게 하여 주는데 프린세스라인을 겉감패턴보다 0.2~0.3cm 내어박는 방법이 8권으로 가장 많이 나타났으며, 뒷중심선 활동 분량은 대부분의 교재에서 2cm정도를 주었고, 겉감에서 어깨선 ease 처리를 해주었던 교재가 안감에서 동일하게 ease처리를 해주지는 않는 것으로 나타났다. 안감도 겉감과 마찬가지로 정확한 수치 없이, 앞판어깨를 잡아당겨 뒤판어깨에 ease를 주면서 박는다, 고 설명하는 것으로 나타나 소재에 대한 설명과 함께 표준화된 치수의 제시가 필요하다.
어깨선 ease 분량을 처리하는 방법은 겉감의 어깨선 ease 분량을 처리하는 방법과 같이 4권의 교재에서만 설명하고 있었는데, 겉감에서 어깨선 ease처리를 해주었던 교재는 F, G, J, L 이었던 것과 비교해 안감에서의 어깨선 ease 처리교재는 A, B, J, L로 나타나 겉감에서 어깨선 ease처리를 해주었던 교재가 안감에서 동일하게 ease처리를 해주지는 않는 것으로 나타났다. 안감도 겉감과 마찬가지로 정확한 수치 없이, 앞판 어깨를 잡아당겨 뒤판어깨에 ease를 주면서 박는다, 고 설명하는 것으로 나타나 소재에 대한 설명과 함께 표준화된 치수의 제시가 필요하다.
종류의 테이프가 사용된다. 여성복 업체에서 재킷을 만드는데 사용하는 테이프로는 봉제할 때 늘어나기 쉬운 부분에 작업전에 붙여 겉감이 늘어나지 않도록 해주는 식서테이프, 앞어깨와 칼라처럼 늘려서 봉제해야 하는 부분이나 늘어나서는 안되는 곡선부위에 부착하여 자연스럽게 길을 따라 부착하는 바이어스테이프, 식서와 바이어스가 함께 처리되어있는 테이프로 주로 늘어나기 쉽고 테이프를 부착하기가 힘든 진동 둘레에 사용하는 암홀테이프의 3가지 종류로 나눌 수 있으며 테이프의 특성에 따라 부착하는 부위가 달라진다 재킷에서 테이프 부착 시 주의해야 할 부분은 윗칼라 외곽선으로 생산업체에서는 자연스러운 실루엣을 내주기 위해서 바이어스테이프와 식서테이프를 윗칼라에 함께 쓰고 있으며, 몸판의 진동둘레 부위에는 암홀 테이프를 사용하는 것으로 나타났다. 8)접착테이프부착부분은<표 2>와 같이 교재별로 다양하게 나타났다.
재킷패턴에서 겉감봉제 시 ease 분량이 포함되는 부분은 길의 프린세스라인, 뒤어깨선, 소매진동, 소매 솔기선 등이다” ease 분량을 처리하는 방법은 소재에 따라 다르며, 실루엣에도 많은 영향을 미치는데, 조사대상 교재들은 ease 분량 처리방법이나 길이맞춤, 너치에 관한 설명이 나타나지 않았으며, 프린세스라인, 어깨선에 관해서는 시접처리정도만을 설명하고 있는 것으로 나타났다. 13권의 교재가 모두 봉제 후 가름솔로 시접을 처리해 주도록 기술하고 있었는데, 프린세스라인에서는 5권의 교재가 프린세스라인을 박아 곡선부분의 시접에 가위밥을 주고 가름솔 처리 한다고 하였고, 1권의 교재가 곡선 부분을 다림질로 늘인 후 가름솔 처리하는 것으로 나타났으며, 프린세스라인 시접처리에 관한 설명이 없는 교재의 경우도 1권 나타났다.
후속연구
부착하여 사용하는 어태치먼트 등이 다양화되어 봉제작업을 단순화하고 용이하게 변화시키고 있어 점차 다양화되어가는 의류소재와 디자인, 봉제기기의 변화에 맞추어 의복구성학교재의 내용도 보완되어져야 한다.5) 시대의 변화에 따라 급변하는 의류 봉제 환경에 대비하고, 갈수록 다양해지는 소재와 디자인을 제대로 표현해내기 위해서는 봉제 방법에 대한 기준을 체계적으로 정립하여 고품질의 제품을 생산할 수 있는 방향을 연구해야 할 것이다. 따라서 본 연구에서는 교육용 테일러드 재킷 제작방법을 비교, 분석하여 테일러드재킷의 봉제교육과정에 활용하고, 또한 갈수록 다양화 되어가는 의류소재와 디자인의 변화에 맞추어 의복구성학 교재내용의 보완과 함께 현장적응력이 높은 기능 인력을 양성할 수 있는 지침서를 제시하고자 한다.
나타났다. 또한 밑부분을 보이지 않게 당겨서 박아야 하는 부분인 윗칼라 제작, 몸판 라펠부분에 대해서도 '당김'처리를 해주는 교재가 많지 않았으며 당겨 박는 이유에 대한 설명이 제시되어 있지 않아, 학생들로 하여금 다양한 의복구성 원리를 쉽게 이해할 수 있도록 내용이 보완되어야 할 것이다.
테이프 부착부분은 바이 어스테 이프와식서테이프, 암홀테이프 3종류로 조사하였으나, 본 연구에 사용된 교재 중에서는 의류업체와 같이 암홀부분에 암홀테이프를 따로 사용한 교재는 없었으며, C, J, K, L, M, N 교재는 바이어스테이프와 식서테이프의 설명이 없이 '접착테이프, 라고만 되어있었고, 교재 I 는 접착테이프 부착에 대한 설명이 없었다. 연구에 사용된 의복 구성 교육용 교재 모두 심지부착 시 자세한 설명이 제시되지 않았고 교재마다 심지의 종류와 부착 위치가 다르게 설명되어 있어 소재의 특성과 실루엣에 따른 좀 더 자세한 교육 자료가 필요하다.
시대의 변화에 따라 급변하는 의류봉제환경에 대비하고, 갈수록 다양해지는 소재와 디자인을 제대로 표현해내기 위해서는 봉제방법에 대한 기준을 체계적으로 정립하여 표준화된 제작 방법으로 교육에 적용함으로서 학생들로 하여금 의복 제작 방법을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 설명이 보완되어야 한다. 이러한 연구결과, 갈수록 다양화 되어가는 의류소재와 디자인의 변화에 맞추어 의복구성학 교재내용의 보완과 함께 표준화된 제작방법으로 고품질의 제품을 생산할 수 있는 방향을 연구해야 할 것이다.
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